Певец Олег Газманов в эфире Абхазского гостелевидения извинился перед жителями этой республики за то, что в 2004 году на концерте в Сухуми перепутал Абхазию с Аджарией.

В сентябре 2004 года звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Газманов, были приглашены на концерт в Сухуми для поддержки тогдашнего кандидата от власти Рауля Хаджимба, идущего на президентские выборы. Во время одного из выступлений певец Газманов, приветствуя публику, крикнул: «Привет, Аджария!»

«Тогда (в 2004 году) я был очень уставшим и накануне выступал в Аджарии, в Батуме, поэтому так нелепо оговорился, надеюсь, меня простили...» – сказал Газманов в интервью абхазскому телевидению.

Газманов и другой популярный российский певец Лев Лещенко в этом году приехали в Абхазию, чтобы в честь Дня России 12 июня выступить с концертами перед российскими пограничниками.

Абхазские и югоосетинские альпинисты совершат восхождение на самую высокую гору Южной Осетии Халаца (3 998 м над уровнем моря). Как сообщила пресс-служба президента Абхазии, об этом заявила вице-премьер, министр по делам молодежи, спорта и туризма Элеонора Бедоева.

По ее словам, это восхождение будет посвящено признанию независимости двух республик.

26 августа, в день признания Абхазии и Южной Осетии, альпинисты водрузят на одной из вершин Главного Кавказского хребта государственные флаги двух республик.

Напомним, Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами после августовской агрессии 2008 года. Республики также получили признание от Никарагуа.

rosbalt.ru

СУХУМ, 11 июня. Президент Абхазии Сергей Багапш выступил в парламенте с ежегодным «Посланием о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». Как сообщила пресс-служба главы республики, он отметил, что нынешнее обращение «происходит в совершенно отличных от предыдущих условиях – наша независимость получила международное признание».

По словам президента, признание Россией и Никарагуа независимости Абхазии стало «новым переломным этапом не только в истории абхазского государства, но и значительно повлияло на ход глобальных процессов и международную политику».

В числе приоритетов внешней политики Абхазии президент назвал достижение широкого международного признания и развитие взаимовыгодных политических и экономических контактов. Вместе с тем, он отметил и то, что «процесс всеобщего политического признания государства не будет легким, и в будущем предстоит еще больше сконцентрировать усилия на поиске и установлении взаимовыгодных политических и экономических контактов с руководством и общественными структурами тех стран, которые разделяют справедливое стремление народа Абхазии к суверенитету».

В послании дана высокая оценка развитию межгосударственных отношений России и Абхазии, которые, по словам Багапша, «выходят на качественно новый уровень».

«Мы также совместно (с Россией) координируем действия на международной арене, в частности, в ООН и Совете безопасности ООН. Делегация Российской Федерации в ООН продолжает активно способствовать возможному участию представителя Абхазии на консультационных заседаниях Совета безопасности, однако США продолжают блокировать участие абхазской стороны в данном заседании», — подчеркнул президент.

Багапш считает важным «наращивание активных контактов со странами Латинской Америки, для которых признание Никарагуа независимости Абхазии могло бы стать импульсом для дальнейших действий».

rosbalt.ru

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по безопасности Владимир Васильев прибывает в Сухум в понедельник, 8 июня. Визит российского политика носит ознакомительный характер и продлится до 9 июня. Об этом сообщила советник спикера Галина Страничкина.

Васильев встретится со спикером парламента Абхазии Нугзаром Ашуба и другими депутатами.

Намечены также встречи с руководством республики, главами силовых министерств, Управления по чрезвычайным ситуациям, а также руководством Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия».

abkhaziagov.org

Маяк

Был изготовлен из стали во Франции, в 1864 г. привезен и установлен в Сухуме.

Высота маяка 37 м. Горизонт освещения 24 км. Внутри башни - витая чугунная лестница в 137 ступеней. С маяка открывается вид на Новый Афон и Сухум. Маяк продолжал светить до 2000 г. (именно в этом году правительство прекратило отпуск средств на его содержание). Всего в Абхазии 12 маяков. И ни один не работает.

Сухумский маяк дал название целому жилому району, расположенному вокруг него, на песчаном мысе, намытом рекой Гумистой. Сухумская крепость Сухум. Маяк. Расположена в центре на берегу моря, недалеко -Нач. XX века от городского пляжа, в том месте, где сходятся две набережные - Махаджиров и Диоскуров. Первая крепость была здесь построена в нач. II в. римлянами. В 1724 г. на ее развалинах появилась турецкая крепость. В нач. XX в. в ней размещалась тюрьма. Разрушена при советской власти. С 1952 г. до настоящего времени здесь проводятся археологические исследования.

Обезьяний питомник.

Гора Трапеция, тел. 2-45-17. Время работы с 10 до 18 ч. Основан в 1927 г. Расположен на склонах горы Трапеция. В настоящее время здесь можно увидеть около 300 особей обезьян, принадлежащих к 10 различным видам из Азии, Африки и Южной Америки. При питомнике работает приматологический музей. На территории питомника в 1977 г. установлен единственный в мире памятник обезьяне.

Ботанический сад.

ул. Д. Гулиа, тел. 2-44-58. Время работы: с 9-00 до 17-00 Был заложен в 1840-1841 гг. по инициативе и при поддержке генерала Николая Николаевича Раевского-младшего, сына знаменитого героя Отечественной войны 1812 года. В 1842 г. здесь высажены первый чайный куст, полученный из Никитского ботанического сада в Крыму, и первые лимонные и апельсиновые растения. Первое чайное растение оказалось долгожителем - оно жило почти 100 лет, вплоть до конца 30-х гг. XX ст.

В настоящее время здесь можно увидеть около 1500 видов растений. Одна из достопримечательностей сада - липа, возраст которой около 300 лет, а диаметр-3 м (это обхват восьми человек). В 1877 г., во время русско-турецкой войны, липа была срублена турками, но не погибла. Продолжая расти, достигла в высоту 20 м, однако летом 1987 г. вновь пострадала - во время урагана большая часть кроны была снесена. При этом по сей день дерево цветет и плодоносит.

Великолепная коллекция пальм. Мощная лиана «Роза Банкса» поднимается по стволу сосны «пониклы» на высоту почти 30 м. Старые секвойи. Столетняя аллея бамбука. Коллекция листопадных магнолий и водных культур.

Абхазский государственный музей, ул. Леона, 22, тел. 2-43-15. Время работы с 10-00 до 15-00.

Дом-музей Д. Гулиа, ул. Гулиа, 47

Беслетский мост

Является частью монастырского комплекса, в который также входили храм и 2-х этажное здание. Построен в XI-XII вв. через реку Басла в 5,5 км от Сухума (точнее, от Красного моста). Доехать до него можно по улице Чанба. Мост сложен из крупных блоков песчаника, имеет арочную форму. В туристических справочниках часто ошибочно именуется Венецианским или Генуэзским. В действительности, он был построен задолго до появления здесь итальянцев. За мостом налево начинается ущелье реки, богатое живописными местами. Прогулка вдоль него доставит истинное удовольствие ценителям природы.

Справочная информация: Частный сектор Сухум

Серные термальные источники

Находятся по пути к Беслетскому мосту, в 5 км от Красного моста. Известны издавна. Упоминаются Страбоном как «Святые источники». А использовались еще древними римлянами, построившими на этих источниках великолепные купальни и бани. На древних Императорских (т.е. Стратегических) картах Римской империи они обозначены как «Счастливые родники». Само это название указывает на их значение для римлян. В советское время здесь работала бальнеолечебница, которая во время войны 1992-1993 гг. была разрушена.

Замок Баграта

Расположен в черте города, в районе «Турбаза». К нему надо подняться по улице Гора Баграта. Назван в честь Абхазо-Имеретинского царя Баграта III, но был построен позже, в кон. X - нач. XI вв. В плане имеет форму овала. Стены толщиной 2-3 м хорошо сохранились. Изнутри крепости, возле арочного отверстия, называемого «окном крепости», можно влезть на стену и полюбоваться красивым видом на море и город. Возможно, в замке, в начале XIII в. бывала царица Тамара.

Красный мост

Был построен около 100 лет назад через р. Баслу (Беслетку) недалеко от ее устья. В этом месте, на левом берегу реки, располагались обширные казармы и помещения для офицеров Сухумского резервного полка (сейчас здесь находятся военные санатории МВО и РВСН). Мост соединил полк с городом. Мост был построен из железа и в те годы покрашен в красный цвет. Отсюда - и сохранившееся до наших дней название «Красный мост». Рядом с этим мостом имеется еще один - Белый мост.

Келасурская башня, или Великая Абхазская стена

На самом берегу моря в 5 км от г. Сухум, около устья р.Келасур, можно увидеть остатки древней башни. Это - первая башня в длинной цепи подобных ей (всего - около 2000). Башни и соединяющие их стены тянутся своеобразной петлей по горам Абхазии. Концы петли замыкаются на устьях рек Келасур и Ингур. Длина этой оборонительной системы около 160 км. Эта грандиозная фортификация является одним из самых загадочных сооружений Кавказа.

Ее строительство приписывали то древним грекам, то абхазцам или византийцам. Некоторые ученые датируют ее XVI или XVII веком, а другие относят ее строительство к первой половине VI века.

Разгадка была найдена совсем недавно. Среди древних манускриптов в монастыре святой Екатерины на Синае профессор З.Алексидзе открыл древнегрузинскую рукопись. Ее анализ позволяет сделать вывод, что стену скорее всего построили персы-сасаниды во второй половине VI в. - в конце правления Юстиниана Великого.

Как бы там ни было, Келасурская башня очень живописна и на ее фоне стоит сфотографироваться. Тем более, что добраться до нее достаточно легко - надо просто сесть на любое маршрутное такси, едущее в Келасур или с. Дранду, а затем от шоссе пройти метров 50 в сторону моря. Название Келасур, видимо, происходит от греческого слова «клисура» - «ущелье».

И напоследок Абхазская пословица: Была бы голова, а шапка будет

СУХУМ, Делегация Республики Ингушетия во главе с председателем правительства Рашидом Гайсановым прибудет 10 июня в Абхазию. Как сообщает пресс-служба президента Абхазии, в составе делегации — министры экономики и промышленности, культуры, труда и социального развития, председатель комитета по делам молодежи, председатель торгово-промышленной палаты.

Предполагается, что в Сухуме будет подписано соглашение о сотрудничестве между правительствами Абхазии и Ингушетии.

Также соглашения о сотрудничестве подпишут министерство экономики Абхазии и министерство экономики и промышленности Ингушетии, торгово-промышленные палаты двух республик.

rosbalt.ru

Иверская (Апсарская, Анакопийская) гора. Город Анакопия. IV - XII вв.

«Кто побывал в Новом Афоне и не посетил Иверскую гору, подобен тому, кто был в Риме и не видел в Ватикане римского папу». А.П. Чехов, 1888 г.

В IV в. н.э. на вершине горы местные племена основали поселение, укреплённое крепостью, назвав его Анакопией («анакоп» по-абхазски означает «выступ», «извилистая местность»). Первые сведения об Анакопии в письменных источниках появляются в V в. Поселение, постепенно разрастаясь, к VII в. занимает уже обширную площадь в 7 га.

В VII в. Анакопия служила центром княжества абазгов (предки современных абхазов), а позже, в кон. VIII в., стала на какое-то время столицей Абхазского царства, объединившего ряд местных княжеств.

На протяжении нескольких столетий Анакопийская крепость являлась одним из наиболее мощных фортификационных сооружений всего Черноморского побережья Кавказа. В 736-738 гг. у стен Анакопии потерпело поражение 40-тысячная армия арабов под командованием Мурвана Кру (Глухого), покорившая до этого все Закавказье.

Множество легенд связано с древней крепостью. Одна из них говорит, что неприступная Анакопия лишь один раз за свою историю, в 1032 г., была захвачена врагом, завладевшим ею с помощью хитрости и вероломства. Но византийцы (а это были именно они) смогли удержать крепость лишь в течение 41 года.

Крепость на Апсарской горе состоит из двух линий укреплений: цитадели IV-V вв., расположенной на самой вершине, и трёх крепостных стен с башнями, возведённых в VII в. в 100 м ниже.

Цитадель древней Анакопии (IV - VI вв.).

Находится на высоте 345 м над уровнем моря. Небольшая площадка (83x37 м) окружена мощной стеной, толщина которой 1,1 м, а сохранившаяся высота 4-5м. У северо-восточной стены крепости видны несколько древних ступеней, ведущих на стену. Внутри цитадели сохранились развалины двух сторожевых башен - Западной и Восточной, а также руины христианского храма VI - VII вв. Величественная Восточная (Римская) башня, построенная, видимо, в IV в., имеет 4-х угольную форму. В своё время она была четырёхэтажной, сейчас её высота 16,3 м, площадь у основания 6х6 м. Сохранилось примерно 2 этажа башни. У северной крепостной стены находился один из древнейших христианских храмов Абхазии, построенный в VI - VII вв. на месте древнего абхазского языческого святилища. Храм сохранился лишь частично. На протяжении нескольких столетий он пользовался большой известностью из-за хранившейся в нём, по преданию, нерукотворной иконы Божьей матери, совершившей множество чудес и исцелений, о которых упоминают древние рукописи.

Анакопийская церковь неоднократно подвергалась реставрации. В 1913 г. новоафонские иноки построили внутри развалин западной башни небольшую часовню, а к западной церковной стене пристроили два помещения, внутри которых находятся гробницы, выдолбленные в скале и закрытые каменными -Древняя Анакопия. Развалины храма. VII в. плитами. Снаружи цитадели, вдоль южной стены, монахи начали строить гостиницу для паломников, так и оставшуюся незаконченной. В начале XX в. они же провели с берега моря на гору электрическую канатную дорогу, разрушенную в первые советские годы.

В настоящее время из центра Нового Афона к вершине Иверской горы проложена извилистая, до половины заасфальтированная дорога, по которой паломники и туристы могут подняться наверх за один час. Там они окунутся в благословенные волны седой древности, поклонятся христианским святыням, насладятся великолепной панорамой города и окрестностей, а также смогут испить целебной воды из святого источника, находящегося внутри цитадели.

Новоафонская пещера

В недрах Иверской горы находится уникальное чудо природы - огромная карстовая полость, объёмом около 3 млн. куб. м.

Пещера была открыта в 1961 г. жителем Нового Афона Гиви Смыр, первым отважившимся спуститься в бездонный провал, который на протяжении многих десятилетий местное население пугливо обходило стороной.

В качестве туристического объекта пещера начала действовать с 1975 г. По искусственно пробитому тоннелю длиной 1360 м небольшой электропоезд доставит вас в потрясающий подземный мир. Таинственный мрак, оживлённый рукой человека, обнажит в свете сафитов свои галереи, залы, озёра, сталактитовые дворцы.

Экскурсия по подземному маршруту длиной 1,4 км продолжается около 1,5 часов. Постоянная температура воздуха в пещере +11 С.

Советуем одеться потеплее и захватить удобную обувь.

Пруды. Приморский парк.

Расположенная в центре Нового Афона система из семи прудов создавалась монахами в начале 1880-х гг. Вода в прудах проточная, чистая и прозрачная. Их стенки и дно облицованы каменной плиткой, максимальная глубина достигает 1,5 м. Раньше для нужд монастырской братии здесь в большом количестве разводили карпа, карася, форель и даже кефаль (которая, как известно, не водится в пресной воде). В настоящее время рыбы, плавающие в этих водоемах, имеют лишь декоративное значение.

По тихим водам величаво скользят белые и чёрные лебеди. В зеркальной глади отражаются пирамидальные тополя, плакучие ивы, гордые пальмы «Вашингтония», растущие вдоль берегов. Небольшой парк, заложенный в 1908 г., живописен и богат разнообразной субтропической растительностью. В том же году над прудами были сооружены несколько арочных мостиков. Псырцхинская (Генуэзская) башня Находится на морском берегу, рядом с пристанью. Она была построена в XI-XIII вв. для защиты города со стороны моря. Эта башня - единственное сохранившееся сооружение береговой линии укреплений древней Анакопии.

В XIX в. иноки пристроили к башне 2-х-этажную гостиницу для состоятельных богомольцев. В ней в 1888 г. останавливался А.П. Чехов, а в 1922 г. -К. Паустовский и И. Бабель. В советское время башня составляла часть одного из корпусов санатория «Абхазия».

Искусственный водопад. Гидроэлектростанция

В пойме р. Псырцха вода, застаиваясь, образовывала болота, порождавшие малярию и другие болезни. Для осушения этих болот и создания на их месте прудов иноки в 1882 г. соорудили плотину со шлюзами и двумя водопадами (высота нижнего - 8,6 м; длина по гребню - 21 м). Под этим водопадом были устроены обширные помещения, которые использовались как подвалы и холодильники. На плотине монахи построили 2-х-этажную каменную мельницу, рядом - пекарню. Вода по специальным каналам поступала также в лесопильню, прачечную, на кирпичный завод, орошала сады.

В 1902 г. здесь же, на реке, была построена гидроэлектростанция - одна из первых в Российской империи, здание которой хорошо сохранилось до наших дней.

Келья (грот) святого апостола Симона Кананита

В 500-600 м от центра Нового Афона, вверх по течению р. Псырцха, находится небольшой грот, в котором, по преданию, в течение почти двух лет жил один из 12 апостолов Христа - Симон Кананит. Симон Кананит прибыл на побережье Абхазии примерно в 53 г. н. э. и остался здесь, чтобы проповедовать христианство местным языческим племенам.

Грот, в котором он уединялся и молился, в 1884 г. был освящён водосвятием, и в настоящее время часто посещается паломниками и туристами. Дорога к гроту проходит по очень живописному ущелью реки Псырцха, мимо места предполагаемой гибели апостола. Симон Кананит был убит в 55 г.н. э. недалеко от своей кельи. На месте его погребения в IX-X вв. возведён храм.

Храм святого Апостола Симона Кананита

Уникальный памятник средневекового зодчества, построенный на мощах апостола в IX-X в.в., в период расцвета Анакопии. Какое-то время храм был усыпальницей высшего духовенства и центром Сухумской епархии. Он неоднократно реставрировался (последний раз в 1882 г.), но снаружи сохранил свой первоначальный облик.

Внутри, под слоем поздней штукатурки, имеются небольшие фрагменты древней настенной росписи.

В настоящее время храм является действующим.

Новоафонский Симоно-Кананитский православный мужской монастырь

<Расположен на склоне Афонской горы. Построен прибывшими сюда в 1875 г. из Греции, со Святой горы Афон, иноками русского православного Пантелеимоновского монастыря./p>

Местность, предназначенная для строительства, была дикой и пустынной, и понадобился громадный труд, чтобы расчистить непроходимые заросли, срыть каменистые горы, засыпать пропасти и почти без помощи специалистов воздвигнуть на скалах величественные храмы, жилые здания и хозяйственные постройки, освоить обширные земли для выращивания полезных культур.

Монастырь состоял из двух частей: нижней и верхней. Внизу, на берегу моря, с 1875 по 1884 гг. были построены: храм Покрова Божией Матери, гостиница для богомольцев, хозяйственные постройки, школа для абхазских мальчиков. Строительство верхней части было начато в 1884 г. и окончательно завершено к 1911 г.

Верхнее монастырское здание, имеющее в плане 4-х-угольную форму, строилось с 1884 по 1896 гг., главный вход (Святые врата) обращен на юг, к морю. В здании сооружено 5 храмов: над Святыми вратами возведён храм Вознесения Господня, а по углам монастырского четырёхугольника расположены церкви, самая большая из которых (юго-восточная) посвящена апостолу Андрею Первозванному. Под колокольней разместилась трапезная, рассчитанная на 1000 человек. К трапезной примыкала больница. Следом примыкала прачечная с холодной и горячей водой.

Наиболее величественным и изящным строением обители является расположенный внутри монастыря Собор во имя великомученика и целителя Пантелеймона, вмещающий до 3 тыс. человек. Он был воздвигнут в 1888-1900 гг. по проекту арх. Н.Никонова при участии настоятеля монастыря о. Иерона. Первый камень в фундамент Собора заложил во время своего приезда император Александр III (1888 г.). Длина здания - 53,3 м; ширина - 33,7 м; высота главного купола - 40 м. Роспись собора выполнена к 1914 г. артелью «Волжских богомазов» во главе братьев Оловянниковых и группой московских художников под руководством Н.В. Молова и А.В.Серебрякова.

При монастыре работали мастерские: живописи, переплетная, сапожная, швейная, часовая, литейная и др. Имелись две большие пасеки, винодельня и несколько заводов: по производству оливкового масла, конный, свечной, кирпичный.

К 1917 г. число братии достигло 730 человек, сам же монастырь стал одним из крупнейших православных центров Российской империи. Его величайшей святыней являлась чудотворная икона Божьей Матери «Избавительница».

В 1924 г. монастырь разделил трагическую судьбу множества других обителей: был закрыт «как очаг контрреволюционной пропаганды».

В годы советской власти на территории монастыря располагалась туристическая база отдыха, а в соборе - историко-краеведческий музей.

Во время грузино-абхазской войны 1992-93 гг. здесь находился госпиталь.

Возрождение монастыря произошло в 1994 г. Его основная святыня чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня.

В настоящее время монастырь открыт для туристов в ср. - вс. с 12.00 до 18.00.

Памятник погибшим в Отечественной войне 1992-93 гг.

В 2003 г. при въезде в Новый Афон установлен памятник землякам, погибшим во время последней войны. Вокруг памятника высажены ели - по числу погибших новоафонцев. Здесь же находится Музей памяти.

Размещение: пансионаты, частный сектор, меблированные квартиры.

Пансионат «Новый Афон»

Два корпуса на 90 и 20 мест, расположенные в живописнейшем месте города, на склоне Афонской горы рядом с действующим православным монастырем. Пляж - в 15 мин. ходьбы; дорога к нему проходит через мандариновые и эвкалиптовые рощи. Питание 3-х-разовое. Территория пансионата охраняется.

К услугам отдыхающих; 1,2-местные номера со всеми удобствами (в номере: ТВ, холодильник, балкон терраса, душ, раковина, туалет, душ), номера «люкс», полный пансион, собственный охраняемый пляж, доставка на пляж автотранспортом, прокат инвентаря (лодки, водные лыжи и парашюты, акваланги), бесплатная охраняемая автостоянка, бар, кафе, спортплощадка (теннис, волейбол, минифутбол), экскурсионная программа.

Пансионат «Абхазия»

Расположен в 50 м от моря, на берегу пруда. 3-х и 5-ти эт. современные корпуса. Номера: 2-х и 3-х мест., однокомнатные. В номере: балкон терраса, душ, туалет, раковина). Полный пансион.

Городской пляж: мелкая галька.

Размещение: частный сектор, квартиры «под ключ».

Питание: многочисленные европейские и национальные рестораны.

В Новом Афоне имеются: железнодорожный вокзал, автозаправочные станции, отделение связи, КБ «Леон Банк», экскурсионное бюро, квартбюро.

И напоследок Абхазская пословица: Делай для другого, учись для себя

История города уходит в эпоху неолита ( VI-III тыс. до н.э.) - на западной окраине в урочище Кистрик археологи обнаружили долговременное поселение рыболовов и земледельцев этой эпохи.

Гудаута - климатический приморский предгорный курорт влажных субтропиков. Расположен в 38 км от Сухума и в 64 км от российско-абхазской границы на возвышенном плато, на берегу небольшой морской бухты. Замечательный климат. Прекрасные пляжи, пологий мелкогалечный берег. Обширная Гудаутская отмель имеет большое значение для рыболовства. 100 лет назад здесь в большом количестве водились знаменитые на всю Российскую империю гудаутские устрицы.

Курорт богат субтропическими цитрусовыми и плодовыми садами. На возвышенном берегу моря имеется городской парк, в котором в 1992 г. был установлен памятник мирным жителям (в основном, женщинам и детям), погибшим в сбитом грузинскими боевиками вертолете. С северной и северо-восточной стороны, в 15-20 км, к городу-курорту примыкает цепь высоких гор Кавказского хребта, которые почти семь месяцев в году покрыты снегом. Нигде на побережье снежные горы не подходят так близко к морю. Гудаута является районным центром. Живописные окрестности и места для прогулок, удобный пляж, тенистые парки и скверы, благоприятный микроклимат создают здесь все необходимые условия для эффективного отдыха и лечения. Сейчас в городе функционирует несколько пансионатов, домов отдыха и турбаз. Имеются рынок, рестораны, торговые центры, библиотека, действующая православная церковь, ж/д вокзал. Хорошо развит частный сектор.

Окрестности Гудауты представляют большой интерес для туристов. В 18-20 км к северо-западу от города расположены живописные курортные места - Золотой берег и Мюссера. Интересна экскурсия к истокам реки Белой (Хипста - с абх., «золотое»). Однако наиболее известно своими достопримечательностями старинное абхазское село Лыхны.

И напоследок Абхазская пословица: Скотина пестра снаружи, а человек изнутри

Кому не известно чудо-озеро, жемчужина гор - Рица? На нем побывали миллионы туристов. О нем сложены легенды и песни. Рица - самое знаменитое озеро на Кавказе. Попасть сюда мечтает каждый. Чем же привлекает это горное озеро? Прежде всего - красотой и легкодоступностью. Асфальтированное Рицинское шоссе у с. Бзыбта сворачивает от Новороссийско-Бакинской (раньше - Новороссийско-Батумской) дороги в сторону гор и через 40 км прекрасных пейзажей перед изумленным взором путешественника открывается великолепная гладь озера. Здесь все прекрасно и грандиозно. В синевато-зеленой воде отражаются заснеженные громады гор. Озеро удваивает их великолепную панораму - в зеркале вод умещается полное отражение сияющих вершин.

Озеро находится на территории Рицинского реликтового национального парка, в бассейне реки Бзыби, в глубоком лесистом ущелье рек Лашпсы - Юпшары, на высоте 950 м над уровнем моря. Горы, окружающие озеро, имеют высоту 2200-3200 м. На их вершинах лежит снег даже в летнее время. Помимо реки Лашпсы в озеро впадает еще пять рек: с востока, севера и северо-запада. Из Рицы вытекает одна река - Юпшара, которая через 0,5 км уходит в подземное русло и на поверхности появляется лишь через 2 км. Площадь озера 1,27 км2, длина - около 2,5 км, ширина от 270 до 870 м. Озеро очень глубокое (по некоторым данным - до 131 м). Большая Рица имеет неправильную, вытянутую с востока на запад форму. Рельеф дна котловины сравнительно плоский. Подводные склоны ее очень крутые (до 45-60), а с глубины 80 м уклон дна незначительный.

Озеро сравнительно холодное. В летнее время (в августе) температура поверхностного слоя воды составляет+17 С, изредка достигает +20 - +22 С. В зимнее время (в феврале) минимальная температура равна +3,8 С. Рица замерзает в очень суровые зимы. Тогда почти вся ее поверхность покрывается слоем льда толщиной 1-5 см. В особенно снежные зимы покров снега в районе Рицы достигает 7-11 м, обычно же не превышает 2-3 м.

Водная растительность в озере развита слабо, но в глубине красавицы-Рицы водится один из видов форели.

Цвет водного зеркала меняется по временам года. Причина этого явления кроется в разной степени прозрачности вод впадающих рек и развитием микроскопических водорослей - фитопланктона в самом водоеме. В мае преобладает зелено-желтый цвет воды, зимой - холодный сине-голубой. Прозрачность воды зимой 10 м, весной и летом - около 1 м.

О происхождении Большой Рицы сложено много легенд. Все они в различных вариантах сводятся к горной катастрофе, произошедшей примерно 250-300 лет назад и сохранившейся в памяти людей. Это подтвердилось последними научными исследованиями: озеро возникло 250-300 лет назад. Тогда произошло сильное землетрясение, вызвавшее грандиозный обвал горы Пшегишха, которая возвышается над озером с запада массивной трапецией. Часть этой горы рухнула вниз, и огромный завал запрудил протекавшую здесь реку, образовав обширное озеро. Возможно, вместе с обвалом произошло и опускание части долины реки, углубив тем самым дно новорожденного озера. Те, кто совершит путешествие к горе Пшегишха, смогут ярче представить себе масштабы когда-то случившегося здесь. Почти на 1000 м вверх уходят отвесные стены Пшегишхи - это поверхность раскола горы на две части. Одна из них - гигантский блок известняка - провалилась в подземные пустоты. Удар вызвал страшные колебания в каменном море, заставил приподняться окрестные пласты. Над погребенным блоком, завершая катастрофу, сомкнулся поток каменных глыб. И сейчас, глядя на эту долину из обломков, кажется, что все вдруг сдвинется и потечет, загрохочет каменная река

Одна из легенд рассказывает. Когда-то на этом месте была долина и по ней текла река. На сказочных пастбищах вдоль берегов пасла стадо девушка-красавица по имени Рица, единственная сестра трех братьев - Агепсты, Ацетуки и Пшегишхи. Днем братья охотились, вечерами собирались у домашнего очага. Рица готовила ужин, братья, любуясь ею, пели. Ушли как-то братья на охоту в дальние горы. Прошел день, второй, они все не возвращались. Рица, скучая по ним, все глядела на дорогу и пела своим чарующим голосом.

Услышали ее голос два лесных разбойника Гега и Юпшара. Увидев красавицу, они решили ее похитить. Юпшара схватил ее и поскакал на своем коне по долине. Крики о помощи услышали братья. Они помчались вдогонку. Пшегишха метнул в разбойников богатырский меч, но промахнулся. Меч упал и перекрыл реку. Вода стремительно стала заливать долину и через мгновенье превратила ее в озеро. Подоспевшая помощь окрылила Рицу, и она из последних сил вырвалась из цепких рук разбойников, но, не удержавшись на ногах, упала в бурлящее озеро. Как ни старались братья, но спасти сестру не удалось. Рица осталась под водой. Тогда Пшегишха схватил Юпшару и швырнул его в озеро. Но воды Рицы не приняли злодея, бурный поток понес его в море. За ним побежал Гега, но не смог спасти друга. Тогда и он присоединился к нему. А братья от страшного горя окаменели и превратились в высокие горы. Стоят они и поныне над озером, охраняя покой Рицы.

Посещение Рицы интересно дополнить экскурсией на Малую Рицу - она займет всего полдня. Оттуда можно подняться на Пшегишху (это займет уже целый день). Несмотря на свою первозданную красоту. Малая Рица сравнительно редко посещается экскурсантами и туристами. Это объясняется традиционной привязанностью посетителей Рицы к автобусной стоянке и трудностями пешеходного перехода: тропа петляет среди нагромождения огромных камней и завалов деревьев.

Кстати, с вершины горы Пшегишхи (2220 м) можно увидеть одновременно обе Рицы. Оттуда хорошо видно насколько синее Малая Рица по сравнению с Большой, зеленой. Вершина горы срезана в сторону озера Рица и покрыта альпийским лугом, который заканчивается отвесными обрывами. Сверху открывается вид на горы в верховьях Геги, на весь Рицинский парк.

Озеро Малая Рица.

Расположено в бассейне реки Юпшары на высоте 1235 м над уровнем моря, в 5 км от Большой Рицы, под горой Пшегишха. Малая Рица возникла одновременно с Большой Рицей в результате грандиозного скального обвала, спустившегося с северо-восточного склона этой горы и запрудившего верховья ущелья реки с юго-востока. Образовавшееся озеро заняло котловину площадью 0,1 км2 и глубиной более 100 м, протяженность озера - 200 м. Малая Рица покоряет глубокой синевой своих вод и царящим вокруг покоем. Ее охраняют склоны с дремучим пихтовым лесом, который лишь в одном месте сменяется полосой лиственного криволесья - там, где сходят снежные лавины с горы Пшегишха.

Озеро имеет форму неправильного овала, вытянутого в широтном направлении. Береговая линия изрезана слабо. Берега крутые и высокие. Иногда они отвесно обрываются в воду. Пройти вдоль берегов озера очень трудно: здесь сплошная неразбериха - древолом из отмерших стволов.

Малая Рица питается подземными источниками, атмосферными осадками, а также временными потоками, стекающими с гор. У этого водоема нет поверхностного стока. Ни одна постоянная река не втекает и не вытекает из него. В августе температура верхнего слоя воды достигает +18 - +20 , в то время как на глубине она около +4 С.

В Малой Рице удивительно чистая вода - прозрачность ее достигает 18 м.

Водная растительность в озере не развита, рыбы нет, но озеро полно жизни. Застыли в воде с распластанными лапами тритоны. Главный житель озера - тритон гребенчатый - занесен в международную Красную книгу. По гладкому зеркалу воды скользят быстрые водомерки.

История открытий рицинских озер.

История исследований озер Кавказа насчитывает не более полутора сотен лет. Когда же появились первые упоминания о Большой и Малой Рице? На одной из старых карт, датированной 1865 г., неизвестный автор показал, что из озера «Ришца» вытекает Мзымта! Значит, автор карты слышал, что существует озеро Рица. История открытия Рицы поучительна и полна сюрпризов и парадоксов. Местные охотники и пастухи издавна знали о существовании озера. На его берегах они устраивали временные стоянки. В XVIII в. на берегах озера обосновалась разбойничья шайка.

Селились на Рице и пустынники-монахи. Однако местные охотники «зарились на их ничтожные запасы кукурузы и нищенскую одежду и не раз обирали их донага». В 1895 г. с вершин Ацетука озеро увидел ботаник Н.М. Альбов.

В конце XIX - начале XX в. Русское горное общество и Кавказский отдел Русского географического общества проводили исследования высокогорных районов Кавказа. Эти работы с перерывами продолжались на всем Кавказе до 1912 г. К сожалению, горные озера, за исключением крупнейших, выпали из поля зрения топографов, а некоторые озера (например. Большая Рица) были нанесены на карту неверно.

Рица долго кочевала на географической карте района. Так, после окончания Кавказской войны (1864) уже довольно правильно были нанесены на карты другие части Абхазии, а Рица еще в течение нескольких десятков лет блуждала по широте и долготе, появляясь на гипотетических схемах в самых непредвиденных местах. Например, на топографической карте, составленной топографом А. Н. Сосели в 1892 г., озеро Большая Рица показано неверно и сильно искажено по форме. На некоторых картах оно сначала изображалось при впадении Геги в Бзыбь, а потом Юпшары в Гегу.

Все эти ошибки были исправлены только в 1914 г., когда состоялась организованная Крымско-Кавказским горным клубом экспедиция под руководством молодого талантливого географа Евгении Морозовой-Поповой. Экспедиция не только исправила на карте местоположение Рицы, но и произвела здесь первые измерения глубин. Очень ценны были выводы о происхождении озера, которые в целом оказались верными. Геолог Л.К. Конюшевский еще в начале 1913 года писал, что Большая и Малая Рица своим происхождением обязаны обвалу скал.

В 1929 г. к Рице пробилась экспедиция Наркомздрава Абхазии, а в 1930 г. озеро было описано в путеводителе «Абхазские Альпы» С. Анисимова, известного исследователя и популяризатора туристских маршрутов Кавказа. Это время можно считать началом туризма на Рице.

И все же вплоть до строительства Рицинского шоссе (1932-36 гг.) озеро продолжало оставаться безвестным медвежьим углом. Метеостанция, работавшая здесь в 30-е гг. прошлого столетия, по своей недоступности была очень сходна с арктическими зимовками. Дороги к ней не было, продукты и приборы завозились на вьючных животных с осени. С октября по май метеорологи были отрезаны от внешнего мира глубокими снегами, засыпавшими узкие горные тропы. Мало кто сейчас знает о трудностях освоения этого чудесного уголка Кавказа.

Дорога на озеро Рица

До строительства Рицинского шоссе, здесь имелась тропа с оврагами, с подъемами на сотни метров. Переход был по силам только опытным горцам. Дорога на Рицу проложена в 1932-1936 гг. и реконструирована в 1966 г. Она петляет по глубоким, узким ущельям. В отвесных скалах, по крутым склонам пробиты карнизы и тоннели, сделаны бетонные противолавинные укрытия, в узких теснинах сооружено 13 мостов.

Дорога отходит от приморского шоссе в нескольких км от устья р. Бзыбь. До озера почти 40 км, предстоит подняться на высоту 950 м. Во время пути картины природы не менее потрясающие, чем в конце.

Первое на пути - древнее абхазское селение Бзыбта. У въезда в село, на берегу Бзыби возвышаются каменные столбы - это опоры недостроенного в 1913 г. высотного железнодорожного моста. Строительство железной дороги на побережье от Туапсе до Ахал-Сенаки (Цхакая) было начато в том же 1913 году. Строила ее кампания инженера путей сообщения Н.Н. Перцова в союзе с Русско-Азиатским банком, французской финансовой и промышленной группой Шнейдер-Крезо. Однако работы были прекращены с началом первой мировой войны. Современный железнодорожный мост через реку расположен ниже всех других Бзыбских мостов.

Древний облик опор объясняется тем, что материалом для постройки служили камни из разобранной строителями крепости VIII-IX вв., остатки которой видны тут же, слева от дороги, на скальном основании.

От Бзыбской крепости сохранились фрагменты стен, несколько круглых и четырехугольных башен, в центре - развалины храма. Крепость входила в систему оборонительных сооружений Бзыбского ущелья и занимала ключевую позицию на дороге вдоль морского побережья. Она контролировала проход в ущелье, а также охраняла древний прибрежный путь, который проходил здесь.

В лесу, на левом берегу реки, скрыты развалины другой крепости. На 7-м км дороги на левом склоне ущелья, на высоком лесистом уступе (200 м), остатки еще одной сторожевой крепости Хасан-абаа (VIII-IX вв). Хорошо сохранились стены высотой до 8 м. Башня опоясана стеной толщиной 1,5 м. Обе крепости имели сигнальную связь между собой.

В настоящее время к крепости Хасан-абаа проложен туристический горный маршрут.

На 1-м километре Рицинского шоссе, на левом берегу реки, на высоте около 150 м от русла, виден небольшой грот под названием Ажюгра-ахп или Жигра-иха-пы (т.е. грот Жигры), глубиной около 18 м. В этом гроте местный археолог Л.Н. Соловьев в 1964 г. обнаружил каменные орудия неандертальского человека эпохи среднего палеолита, возраст которых приблизительно равен 40-50 тыс. лет.

Будьте внимательны! На 2-м км, справа от шоссе, необычный, неброский и самый трогательный водопад Абхазии - «Девичьи слезы».

Этот сказочный водопад, стекающий по склону тонкими струями, образован водами, фильтрующимися сквозь толщу известковых скал.

«Давным-давно, - рассказывают старики, - в этих местах жила только одна семья. Единственная дочь, красавица по имени Амра, уходила на берега Бзыби, чтобы пасти коз, и пела песни, долетавшие до ее возлюбленного, который жил в горах. Настолько хороша была девушка и так хороши были ее песни, что ревностью вспыхивало сердце русалки, жившей в водах Бзыби. Однажды, не в силах вытерпеть красоту Амры, поднялась на скалу русалка и хотела сбросить девушку вниз. Горько заплакала красавица Амра. Потекли по скале ее девичьи слезы и достигли реки. На призыв о помощи поднялся из реки Бог воды. Грозно окликнул он завистливую русалку. И превратилась она от страха в камень. Но в память о спасении Амры до сих пор сочатся со скалы родники... А возлюбленный Амры, Адгур, охотясь в это время в горах, вдруг почувствовал в сердце боль. Понял он, что какое-то несчастье грозит его возлюбленной, что он не может ей помочь Скупые слезы воина упали на камень В том месте сейчас можно увидеть водопад «Мужские слезы».

Согласно давней туристской традиции, у этих двух водопадов непременно надо оставить ленточку или тонкую полоску материи, загадав при этом самое сокровенное желание. Тысячи ленточек, привязанных на ветках и даже травах вокруг водопадов, развевает горный ветер ущелья. Поэтому, собираясь в поездку на Рицу, не забудьте взять с собой узкий кусочек ткани.

У самой дороги, справа, расположена роща гималайского кедра и секвойи, которая была высажена в 40-е годы как питомник. (В роще снимались кадры для кинофильма «Дуэль» по одноименной повести А.П.Чехова). К сожалению, кедры погибли почти все, а вот секвойя прекрасно себя чувствует, а 14-15 лет назад посадки добавили.

Село Бзыбта, через которое бежит лента дороги, - старейшее село Абхазии. Его жители вот уже 2,5 тыс. лет занимаются пчеловодством.

С древнейших времен Абхазия славилась своим медом и воском. Продукты пчеловодства служили одним из важнейших предметов экспортной торговли. Об этом говорили древнегреческий военачальник Ксенофонт (IV в. до н.э.), турецкий путешественник Эвлиа Челеби (XVII в.н.э.), французский путешественник Шарден (XVII в.) и многие другие. Шарден, например, писал: «Корабли везут абхазский мед в Татарию, где из него и зерна изготовляют крепкий напиток, мед и воск абхазы обменивают на необходимые им заморские товары».

Хорошо известна специалистам всего мира серая абхазская пчела (или абхазянка). Отличительные черты, прославившие ее, - это длинный 7-миллиметровый хоботок, благодаря которому пчела легко достает нектар из глубины цветов, недоступных для европейской пчелы; способность в любую погоду летать в радиусе до 10 км; морозоустойчивость. К тому же, она не агрессивна. Пчеловодство и в наши дни является основным занятием местного населения. Разнообразный мед (каштановый, липовый, цветочный, с орехом, с сотами и т.д.), а также медовуха выставлены на продажу вдоль всей Рицинской дороги. Качество меда отменное.

На 13 км пути начинается территория Рицинского реликтового национального парка, образованного специальным решением Правительства Республики Абхазия в августе 1996 г. на базе Рица-Ауадхарского заповедника (с 1938 г.) Общая площадь парка достигает 390 кв.км. Богата растительность Рицинского парка, особенно много здесь древних (реликтовых) и редко встречающихся местных (эндемичных) видов древесно-кустарниковых и травянистых растений. На его территории произрастает почти половина всех видов местной флоры, а также около 50 видов эндемиков Абхазии. Здесь, на 13 км, находится контрольно-пропускной пункт, где взимается плата за въезд на территорию парка.

Через несколько метров после КПП, у подножия горы Цхына, лежит знаменитое Голубое озеро. Оно расположено на высоте 100 м над уровнем моря. Озеро карстового происхождения, питается подземными водами. Уровень воды в нем почти постоянный за счет стока в р.Бзыбь. Водное зеркало едва достигает 20 м в диаметре, его площадь - 200 кв.м„ глубина - в среднем 15 м, максимальная - 24,5 м. Глубинная температура воды равна +6 - +1, на поверхности вода всегда холодная, около +10 С. Цвет озера потрясает своей яркой голубизной, это объясняется большой глубиной, абсолютной прозрачностью воды и отражением солнечных лучей. Рыба здесь не водится. Недалеко от Голубого озера, на голой скале, растет «колокольчик удивительный», открытый и описанный более 100 лет назад Альбовым и прозванный им «царицей абхазской флоры». Поистине удивительное растение! Встречается на небольшой площади только в одном месте на планете - в лесном и альпийском поясе Абхазии от 100 до 2300 м над ур.м., в трещинах отвесных известняковых скал ущелий рек Бзыби, Геги, Юпшары, Жоэквары, Хыпсты. И больше нигде в мире его не найти! Растет только на голых скалах, стебель достигает от 30 до 60 см высоты. Длинными корнями так глубоко и цепко врастает в скалу, что обычному человеку не под силу вытащить его оттуда. Пересаженное в почву растение умирает. Цветет раз в жизни (август-сентябрь) очень красивыми соцветиями (до 300 бледно-голубых цветков на одном растении) и после цветения и плодоношения погибает. Такие растения называют монокарпик. Н.М. Альбов застал его в пору цветения, был удивлен красотой этих цветов - отсюда и название «колокольчик удивительный».

От Голубого озера до озера Рица остается 25 км. Ущелье незаметно, но значительно сужается, круче становятся склоны.

На 18-м км в Бзыбь впадает ее главный приток - река Гега (от абхазского «ягя» - «бурная»). Она берет свое начало с северных склонов Гагрского массива и хр. Агапста, ее длина 25 км. Перед слиянием Бзыби с Гегой, на крутом западном склоне ущелья р. Бзыбь, справа от дороги, сохранился участок леса из земляничного дерева. Здесь, среди развалов глыб известняка и серебристой сосны Коха, хорошо видны его красные стволы. Благодаря сочетанию микроклиматических условий, этот сугубо приморский реликт облюбовал себе солнечный склон в глубоком горном ущелье.

После моста через Гегу асфальтированное шоссе ныряет под скалу левого берега этой реки, а Бзыбь уходит вправо.

В узком каньоне Геги все больше чувствуется свежесть дыхания природы. Поражает обилие растительности, которая покрывает отвесные известняковые скалы. Здесь много дуба, граба и клена.

На 23-м км пути вновь сливаются две горные реки: сразу за тоннелем в Гегу впадает река Юпшара ("аушара" - с абх., раскол), единственная река, вытекающая из озера Рица. В месте слияния рек хорошо заметно, насколько различаются, особенно во время дождя, воды Юпшары и Геги. В Юпшаре вода, отфильтрованная толщей известняка (кроме поверхностного, она имеет еще и подземное русло), кристально чистая, с красивым зелено-голубым оттенком, а в Геге зеленовато-мутная. Даже слившись в один, эти две реки еще какое-то время текут двумя разноцветными потоками. Красивая и удивительная картина!

С места соединения этих двух рек в хорошую погоду видны вершины Гагрского массива. Здесь же от шоссе отходит грунтовая дорога, которая через небольшой мостик переходит на другой берег Юпшары, а затем круто поднимается по ущелью Геги и через 13 км выводит на Черкесскую поляну (830 м на ур. м.). Грунтовка на Черкесскую поляну была построена для вывоза леса и освоения горных пастбищ. Дорога делает два резких серпантина, а затем идет на высоте 50 м над рекой. Примерно на 6-м км этого пути из трещины отвесной скалы низвергается 55-метровый водопад-воклюз -Гегский. Струи карстовых вод вытекают из щели в стене известняков и с шумом падают на наклонное ребро примыкающей скалы. Тут же поток вливается в Гегу. Рядом слева скальный навес, под которым в непогоду могут укрыться несколько человек.

Но вернемся в ущелье Юпшары. Оно еще более узкое, чем у Геги. Лесная растительность образует сплошное море. Здесь встречается множество видов деревьев и кустарников: бук восточный, пихта кавказская, дуб, тис ягодный, высокогорный клен, граб, вяз, липа кавказская, рододендрон понтийский, береза пушистая, самшит колхидский, лавровишня, кизил, рябина Буассье, черника кавказская, иглица и др.

Многие травы и кустарники: горец мясо-красный, черемша, трава лаконос, валериана колхидская, а также перечисленные ранее лавровишня, черника кавказская и др. находят широкое применение в народной и официальной медицине.

По древним абхазским поверьям, бук относится к деревьям, приносящим счастье. Многие буки почитались как святые. Около них возникали капища - языческие молельни.

Характерными представителями фауны, встречающимися в парке, являются: тур Северцева, олень кавказский, серна кавказская, кавказская косуля, кабан, медведь бурый кавказский, волк, шакал, лисица кавказская, куница кавказская, барсук кавказский, дикий кот и др.

На пути к вершинам рицинских гор можно познакомиться не только с богатой растительностью и животным миром, но и с многочисленными видами птиц. Здесь можно встретить пернатых певцов: соловья восточного, черного дрозда, скворца обыкновенного, сойку, синицу, хищных птиц - белоголового сипа, орла, беркута, сокола, сову и т.д.

Ущелье Юпшары все заросло вековыми стволами самшита, которые покрыты зеленым мхом и плющом. Со скальных карнизов к дороге спускаются занавеси из лиан.

Здесь находится самый интересный участок дороги. Все меньше места отвесные скалы оставляют зеленым вставкам леса, все теснее сдвигаются уходящие на сотни метров ввысь мрачные каменные стены. Сюда редко заглядывает солнце. Из известняковых пластов сочится вода. Это - Юпшарский каньон. Он образовался из раскола в известняковых толщах (слоистые известняки и мергели) при их поднятии. Трещину (местами шириной чуть более 20 м) потом уже углубила, обточила река.

Своего апогея эта захватывающая картина достигает на высоте 430 м ур. м., при выходе из каньона через Юпшарские ворота - это самое узкое место всей Рицинской дороги (расстояние между скалами - 22 м). Здесь находится т.н. «Каменный мешок» - небольшой участок со всех сторон окружен голыми отвесными скалами, достигающими в высоту 400 м. Человек, поднявший голову, чтобы взглянуть на небо, ощутит легкое (а иногда - сильное) головокружение. До Рицы осталось 10 км.

На 31-м км, слева, змеей сползая с крутой скалы, разлетается на брызги небольшой горный водопад «Мужские слезы».

За 32-м км начинается резкий подъем, и на 35-м км дорога проходит на высоте 750-800 м над уровнем моря. Местность носит название «Чабгарский карниз» («чабгара» - с абх., обрыв). Здесь над Юпшарой оборудована смотровая площадка, на высоте более 300 м. С нее открывается прекрасный вид на оставшиеся позади Юпшарские ворота. Отсюда дорога выходит из каньона в лесистую котловину и крутым серпантином поднимается поверх Чабгарского карниза все выше и выше. Она проходит по средней части горно-лесной зоны, типичного смешанного леса- широколиственного и хвойного.

Изменилась растительность. Теперь встречаются, главным образом, бук и пихта. На 38-м км дорога поднимается до 1000 м над уровнем моря. Это самая высокая точка пути. В хорошую погоду с этого места слева открывается грандиозный вид на гору Пшегишха. Отсюда до озера - всего 1 км, и через несколько минут появляется водная гладь легендарной Рицы. Ее обступили высокие горы -Агепста (3262 м) - она не видна, Ацетук (2542 м), Пшегишха (2220 м) и Арихуа (2400 м). Лесистые горы отражаются в изумрудном зеркале воды. Агепста и Ацетук покрыты лесом, а обрывистый Пшегишха - безжизнен и гол.

Когда, после теснин и лесистых круч с водопадами, через деревья вдруг высветится зелено-голубой простор озера, чувствуешь себя свидетелем чего-то необыкновенного. Действительно, среди беспокойства изломанных линий, пятен темных красок ущелий, среди возносящихся в небо пиков откуда взяться столь безмятежному спокойному сиянию? И появляется желание увидеть все озеро, не спеша пройти по его берегам. Шоссе дает возможность хорошего обзора.

Ученые лингвисты утверждают, что в переводе с абхазского «Рица» означает «дно гор», «подножие гор».

В 16 км от Рицы, выше по дороге, находится самый знаменитый источник прекрасной минерально-лечебной воды Абхазии – Ауадхара (Авадхара),с рядом с ним - база отдыха. Все это - в долине одноименной реки, притока Лашпсы. К Ауадхаре от Рицы, по территории заповедника, над рекой Лашпсы ведет асфальтированная дорога (16 км). У впадения в Лашпсы реки Ауадхары выстроен пансионат - начало курортного поселка, километром выше, на правом берегу Ауадхары (1650 м над ур. м.) - минеральные источники. К сожалению, и база отдыха, и пансионат в настоящее время не работают. Зато, в отличие от Рицы, где туристам негде поставить палатки, Ауадхара дает такую возможность. Сюда стекаются тропы с перевалов Анчха, Дамхурц, Ахукдара. При устройстве временных лагерей нужно помнить о заповеднике и бережно относиться к природе.

(по материалам книги Н.Д. Бондарева «Западный Кавказ. В горах Абхазии.»)

На берегах Рицы к услугам туристов многочисленные национальные рестораны (в них, кстати, можно попробовать форель, выловленную здесь же, в озере), пляж, катамараны, сувенирные и книжные лавки, гостиница.

И напоследок Абхазская пословица: Вовремя посеянное вовремя всходит

В конце прошлого века, точнее 3 октября 1891 г., жители горного аула Азанта в Абхазии были разбужены ночью адским грохотом, раскатами грома и сильными сотрясениями почвы. Очевидцы рассказывают, как трещали и рушились кровли домов, как на земле появились рваные паукообразные трещины. Грохот падающих камней, шум ливня, отчаянные крики людей, просящих о помощи — все слилось в единый режущий слух гул...

В результате мощного землетрясения силой до 9 баллов в ущелье Амткели рухнула часть левобережного склона горы Малый Схапач и перегородила русло этой реки. Вода в русле ниже завала иссякла, а высоко в горах перед обвалившейся горой возникло озеро, существующее по сей день.

Озеро Амткели расположено на южном склоне Чхалтинского хребта в бассейне реки Кодори на высоте 512 м над уровнем моря. Чтобы добраться до него, следует ехать из Сухуми в горы по Военно-Сухумской дороге до села Амткели, далее спуститься к мосту через реку Джампал и затем идти вверх по реке Схчу, которая впадает в Джампал. Миновав колхозные постройки и дома, надо идти к узкой щели между горами Бат и Апушта. Дальнейший путь — вверх по ущелью, сжатому скальными стенками, сперва по дну теснины, а затем по хаосу камней завала, перегородившего ущелье, с выходом на его сравнительно пологий верх, поросший буковым лесом. Отсюда к озеру надо идти вверх по дороге, правая ветвь которой от развилки приведет нас к желанной цели.

Сперва озеро Амткели производит странное впечатление. За большими серыми каменными глыбами голубеет мутноватая гладь озера. Стремишься к ней, а оказываешься среди навала бревен всех размеров. Одни почерневшие, другие выбеленные солнцем и дождем, они свисают со скал, баррикадами лежат на берегу, плавают в воде, словно кто-то срубил без надобности весь лес да так и бросил.

Озеро удивительно непостоянно по своей площади и глубине. Средняя площадь его равна 0,58 км2, максимальные глубины достигают 65 м. Но в связи с колебанием уровня воды эти параметры часто меняются. Дело в том, что озеро лежит в щели между высокими лесистыми хребтами. Питает его крупная горная река Амткели. Поступление воды зависит от интенсивности таяния снегов в горах, а также дождей. В то же время сток из озера ограничен: часть воды просачивается через завал, питая Холодную реку, большая же часть уходит через карстовые воронки на юго-западе водоема, где всегда скапливается много плавника, а дальше подземными ходами стекает к устью реки Джампал. Поэтому когда приток превышает сток, уровень воды быстро поднимается. Так, в периоды бурного таяния снегов в мае вода за пять-семь дней может подняться на Юм. Годовая амплитуда колебания уровня озера достигает 40 м! Во время половодья длина озерного водоема увеличивается с 2,4 до 4 км. Бурные паводки на реке Амткели приносят в озеро стволы деревьев, снесенных обвалами и снежными лавинами.

Окрестности озера характеризуются низкогорным расчлененным рельефом с абсолютными высотами 700—1400 м. На большей части бассейна, площадь которого 153 км2, сильно расчлененный среднегорный рельеф. Высота хребтов достигает 2000—2400 м. Склоны хребтов одеты в зеленый наряд буковых и хвойных лесов. Во многих местах, особенно в верховьях реки Амткели, на вершинах хребтов развиты субальпийские и альпийские луга.

Обойти озеро по берегу трудно, особенно во время паводков, когда уровень воды резко поднимается. На пути встают отвесные скалы, непролазные заросли, перевитые колючими лианами. И только в северной части, у впадения реки Амткели, берег песчаный. Такой же пологий берег и на южной стороне, но здесь все пространство загромождено каменными глыбами и бревнами. При низком уровне воды берега оголены и не защищены растительностью. Подводные склоны котловины очень крутые и повторяют очертания надводных склонов. Котловина озера представляет собой участок каньонообразного речного ущелья, сложенного в основном верхнеюрскими и нижнемеловыми известняками. Озеро занимает южную часть этой котловины и вытянуто в меридиональном направлении.

Река Амткели несет в озеро большое количество твердых частиц, поэтому северная часть водоема быстро заносится более крупными фракциями, а в южной глубоководной части отлагается ил.

Летом вода в озере достаточно теплая, температура поверхностного слоя в июле — августе достигает 20 °С. В зимнее время озеро редко замерзает — только в суровые зимы оно покрывается тонким льдом.

Водная растительность в озерном водоеме не развита, но в нем водится рыба: форель, голавль, подуст, усач и быстрянка. Поэтому некоторые жители селения Азанта держат здесь свои лодки и часто ходят на них рыбачить в долину реки Амткели.

На озере Амткели в 20-е годы побывал Константин Паустовский. Вот как он описал озеро в повести "Бросок на юг": „На озере был намыт узкий пляж из песка, заваленный каменными глыбами, скатившимися с гор.

В одном месте глыбы легли так, что образовали глухую и длинную пещеру с выходом к самой воде. В этой пещере мы устроили бивуак.

Пещера казалась необыкновенно уютной. Очевидно потому, что защищала от дождей, каменных осыпей и ветров...

У берегов в синей воде лежали большие плоские камни цвета слоновой кости.

В одном месте камней этих было так много, что я, перепрыгивая с камня на камень, добирался чуть ли не до середины озера, чтобы поудить рыбу. У последних камней было очень глубоко.

Однажды я сорвался с камня одной ногой и почувствовал нестерпимый обжигающий холод ледниковой воды. Ступню тотчас же свела судорога, будто кто-то начал быстро наматывать на спицу тугое скрипучее сухожилие. Казалось, что оно вот-вот лопнет. Я даже закричал от боли.

Но на камнях, несмотря на космически холодную воду, было жарко — на озере всегда стояло безветрие. Хрустальность (а может быть, вернее — кристальность) отражений в его воде была настолько совершенной, что отличить отражение берегов и гор от настоящих берегов и гор было невозможно.

Как бы два Кавказа существовали вокруг. Один вздымался к высокому небу, а другой уходил в сияющую бездну под нашими ногами. По дну этой бездны медленно передвигались, как и по небу, одинаковые перистые облака.

Когда я забрасывал в озеро леску с грузилом, то каждый раз разбивал идеальную слитность этого мира.

Время от времени брала сильная, как напряженный мускул, форель-пеструха. Или лобан стремительно уводил леску по прямой и, мотнув хвостом, обрывал ее, как паутину...

Во время закатов у подножия Главного хребта я видел одно из самых величественных зрелищ на земле — разлив такого цветового блеска, что, казалось, на этой высоте над уровнем моря у наших глаз появляется дополнительное свойство: видеть гораздо больше красок, чем в глубине долин, в степях и на морских побережьях..."

Мало что изменилось с тех пор на озере. По-прежнему у обрывистых берегов осенью и ранней весной бродят медведи. По вечерам озерную тишину тревожит лай шакалов. С восточных холмов в сумерках спускаются к воде дикие кабаны. Над озером стаями кружатся птицы. Здесь все дико, первобытно: и озеро, и лес, и горы. Лишь иногда о современной цивилизации напоминает ворчание гусеничного трактора, оттаскивающего с берега огромные бревна к Амткельскому ущелью. Поэтому посетить Амткели — заманчивая перспектива.

"Голубое ожерелье Кавказа" Автор: Ю. В. Ефремов

И напоследок Абхазская пословица: Для своих и косой - весьма зрячий